Kraftangan Daerah Kutch di Gujerat, India

2024 Pengarang: Cyrus Reynolds | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-02-08 21:40

Saya dan suami telah tinggal di Mumbai yang meriah dan sesak selama tiga bulan apabila kami mendapati diri kami terlanggar di sepanjang jalan tanah dalam kereta becak yang dipandu oleh seorang lelaki bernama Bharat. Kami dikelilingi oleh ladang minyak jarak, paya yang dipenuhi burung, dan berbatu-batu pasir rata. Kami kadang-kadang melihat gugusan pondok lumpur rendah dan wanita dan kanak-kanak perempuan berjalan dengan jag air di atas kepala mereka. Pada satu ketika, kami berhenti di sebuah lubang berair yang besar di mana unta dan kerbau minum dan berenang sementara beberapa pengembala mengawasi berdekatan.

Kami berada di daerah Kutch di Gujarat, negeri India yang diapit antara Maharashtra, tempat Mumbai terletak, dan sempadan Pakistan di utara. Ini adalah India terpencil dan luar bandar, agak berbeza daripada Bombay yang sibuk (nama lama untuk Mumbai yang masih digunakan oleh kebanyakan penduduk tempatan) yang biasa kami lakukan. Mumbai dipenuhi dengan sekumpulan orang berpakaian berwarna-warni bergegas masuk dan sekitar jalan-jalan sempitnya, cuba mengelak basikal dan kereta beca berpusing-pusing di sekitar teksi yang kikuk sambil hon tanpa henti. Kabus polusi yang tebal dan kelabu menggantung di seluruh bandar, ruang peribadi sukar diperoleh, dan hiruk-pikuk bau dan bunyi menyerbu anda hampir di mana-mana-Mumbai beradabergetar dengan kemanusiaan dan, dengan caranya sendiri, cantik. Tetapi juga meletihkan.

Kami datang ke Kutch untuk melarikan diri, untuk bersenang-senang di ruang terbuka yang luas dan alam semula jadi yang menakjubkan, dan untuk bertemu dengan tukang-tukang yang banyak kita dengar. Masa kami di India membawa kami ke seluruh negara yang luas, termasuk perhentian popular merentasi Segitiga Emas dan seterusnya, tetapi kami mencari sesuatu yang berbeza, tempat yang jarang dilalui. Rakan-rakan kami berjanji bahawa Kutch tidak seperti bahagian lain di India-atau dunia. Dan mereka betul.

Melangkah ke Bhuj

Bhuj, bandar terbesar di Kutch, hanya kira-kira 3 jam dari sempadan Pakistan. Untuk ke sana, kami perlu terbang dari Mumbai ke Ahmedabad, ibu kota Gujarat, dan kemudian menaiki kereta api selama lapan jam ke barat. (Walaupun terbang ke Bhuj sememangnya satu pilihan.)

Bhuj ialah kemuliaan yang pudar. Kota lama bertembok itu diasaskan pada tahun 1500-an dan diperintah oleh dinasti Jadeja Rajputs, salah satu dinasti Hindu tertua, selama beratus-ratus tahun sehingga India menubuhkan sebuah republik pada tahun 1947. Terdapat sebuah kubu besar di puncak bukit di Bhuj yang merupakan tapak daripada banyak pertempuran, termasuk serangan dari Mughals, Muslim, dan British. Bandar ini juga telah mengalami banyak gempa bumi, yang terbaru pada tahun 2001, yang mengakibatkan kemusnahan besar bangunan purba dan banyak nyawa terkorban. Walaupun beberapa penambahbaikan telah dibuat pada tahun-tahun sejak kami masih melihat banyak bangunan yang separuh dirobohkan dan jalan yang rosak.

Apabila kami akhirnya tiba di Buhj, persinggahan pertama kami ialah Aina Mahal, sebuah istana sejak abad ke-18 yang kini menjadi muzium. Kami sedang mencariuntuk Pramod Jethi, lelaki yang (secara harfiah) menulis buku tentang Kutch, sejarahnya, suku kaum dan kraftangan suku. Sebagai bekas kurator Muzium Aina Mahal dan pakar penduduk di 875 kampung dan penduduk Kutch, tiada pemandu yang lebih baik ke kawasan itu selain En. Jethi.

Kami mendapati dia sedang duduk di luar Aina Mahal dan selepas membincangkan perkara yang ingin kami lihat, dia membuat jadual perjalanan untuk kami dan menghubungkan kami dengan pemandu dan pemandu-Bharat. Keesokan paginya, Baharat menjemput kami dengan kereta becaknya dan kami dalam perjalanan, meninggalkan bandar di belakang kami.

Perkampungan Kutch

Tiga hari berikutnya adalah angin ribut menjelajah kampung, belajar tentang pelbagai suku kaum dan kraftangan mereka yang luar biasa, dan bertemu dengan begitu ramai orang yang murah hati yang menjemput kami ke rumah mereka. Dan apa rumah ini! Walaupun kecil (hanya satu bilik), mudah untuk mengetahui betapa pentingnya kesenian kepada penduduk Kutch. Ini bukan hanya pondok lumpur yang ringkas: kebanyakannya ditutup dalam dan luar dengan cermin yang rumit yang tersangkut ke dalam lumpur yang diukir supaya ia berkilauan di bawah sinar matahari, manakala yang lain dicat dengan warna-warna terang. Yang terperincikerja cermin diteruskan di dalam, kadangkala bertindak sebagai perabot, memegang televisyen dan pinggan mangkuk, dan kadangkala bertindak sebagai hiasan tulen.

Selama tiga hari, kami bertemu dengan orang dari beberapa suku yang berbeza (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan, dan Rabari) yang tinggal di antara kampung Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda, dan Hodka. Hampir tiada sesiapa yang bercakap bahasa Inggeris (yang kebanyakan orang India bandar bercakap), sebaliknya bercakap dialek tempatan dan beberapa bahasa Hindi. Dengan halangan bahasa, dan jarak yang agak jauh antara kampung, kami dengan cepat dapat melihat betapa pentingnya mempunyai panduan yang berpengetahuan di Kutch. Tanpa Bharat, kita tidak akan dapat melihat atau mengalami hampir sebanyak itu.

Melalui Bharat, kami mengetahui bahawa sebahagian besar lelaki bekerja di ladang, meragut lembu dan biri-biri, manakala wanita menjaga rumah. Sesetengah puak adalah nomad atau separa nomad dan mereka berakhir di Kutch dari tempat seperti Jaisalmer, Pakistan, Iran dan Afghanistan. Setiap suku mempunyai jenis pakaian, sulaman, dan perhiasan tertentu. Sebagai contoh, wanita Jat menjahit sulaman persegi kompleks pada bahagian leher dan memakainya di atas gaun merah, manakala lelaki memakai semua pakaian putih dengan tali leher dan bukannya butang dan serban putih. Apabila mereka berkahwin, wanita Rabari diberikan kalung emas khas yang dihiasi dengan apa yang kelihatan seperti azimat. Setelah diperiksa lebih dekat (dan dengan penjelasan), didapati bahawa setiap azimat ini sebenarnya adalah alat: pencungkil gigi, penyumbat telinga, dan kikir paku, semuanya diperbuat daripada emas padu. Wanita Rabari juga memakai anting-anting yang rumit dalam beberapa tindikan telinga yang meregangkan cuping mereka dan sesetengah lelaki mempunyailubang telinga besar juga. Wanita Harijan memakai cincin hidung besar berbentuk cakera, tunik berwarna cerah dan bersulam tebal, dan gelang putih bertindan di lengan atas mereka dan yang berwarna naik dari pergelangan tangan mereka.

Bharat membawa kami ke pelbagai rumah untuk bertemu dengan penduduk kampung. Semua orang sangat ramah dan mesra, yang menarik perhatian saya. Di Amerika Syarikat, tempat saya berasal, adalah pelik untuk membawa pelawat ke rumah orang yang tidak dikenali, hanya untuk melihat cara mereka hidup. Tetapi di Kutch, kami disambut dengan tangan terbuka. Kami mengalami layanan seperti ini di bahagian lain di India juga, terutamanya dengan orang yang agak miskin dan mempunyai sangat sedikit. Tidak kira betapa rendahnya keadaan hidup mereka, mereka akan menjemput kami masuk dan menawarkan kami minum teh. Ia adalah ihsan biasa dan ia mewujudkan perasaan kemesraan dan kemurahan hati yang tidak dapat disangkal yang kadangkala sukar diperoleh sebagai pengembara.

Kraftangan Suku Kutch

Ketika kami mengembara di sekitar Kutch, sesetengah orang cuba menjual beberapa kraf tangan mereka kepada kami dan menggalakkan saya mencuba gelang perak tebal, manakala yang lain membenarkan kami memerhatikannya semasa mereka bekerja. Beberapa orang menawarkan kami makanandan minum teh, dan sekali-sekala kami makan tengah hari, menawarkan untuk membayar beberapa rupee untuk hidangan ringkas roti rata chapatti dan kari sayuran. Kraftangan berbeza dari kampung ke kampung tetapi semuanya mengagumkan.

Perkampungan Khavda mempunyai gaya unik tembikar terakota yang dihias. Lelaki bertanggungjawab untuk membaling dan membentuk pada roda, manakala wanita mengecat hiasan garisan dan titik mudah menggunakan cat berasaskan tanah liat. Kami melihat seorang wanita meletakkan pinggan di atas tempat membelok yang berputar perlahan sambil memegang berus nipis di tempatnya untuk mencipta garisan seragam yang sempurna. Selepas hiasan, tembikar kering di bawah sinar matahari sebelum dibakar dalam ketuhar yang dikuasakan oleh kayu kering dan tahi lembu kemudian disalut dengan geru, sejenis tanah, untuk memberikan warna merah ikonik.

Di perkampungan Nirona, di mana ratusan tahun lalu ramai pendatang Hindu datang dari Pakistan, kami melihat tiga bentuk seni purba sedang beraksi: loceng tembaga buatan tangan, barang lakuer dan rogan tercungap-cungap. Penduduk Kutch menggunakan loceng tembaga di leher unta dan kerbau untuk menjejaki haiwan tersebut. Kami bertemu dengan Husen Sidhik Luhar dan melihatnya memalu loceng tembaga daripada sisa logam kitar semula dan membentuknya menggunakan takuk yang saling bersambung dan bukannya mengimpal. Loceng datang dalam 13 saiz yang berbeza, dari sangat kecil hingga sangat besar. Kami membeli beberapa kerana mereka, sudah tentu, juga membuat loceng dan hiasan luar yang cantik.

Lakuer kompleks Nirona dibuat oleh pengrajin yang mengendalikan mesin pelarik dengan kakinya, memutar barang yang ingin diperniskannya ke depan dan ke belakang. Mula-mula, dia memotong alur ke dalam kayu, kemudian menggunakan lakuer dengan mengambilrintisan damar berwarna dan menahannya pada objek yang berputar. Geseran menghasilkan haba yang cukup untuk mencairkan bahan berlilin pada objek, mewarnainya.

Kemudian kami bertemu dengan Abdul Gafur Kahtri, ahli keluarga generasi kelapan yang telah mencipta seni rogan selama lebih 300 tahun. Keluarga itu adalah yang terakhir yang masih mencipta lukisan rogan dan Abdul telah mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan seni yang hampir mati dengan berkongsinya dengan dunia dan mengajarnya kepada seluruh keluarganya untuk memastikan garis keturunan diteruskan. Dia dan anaknya Jumma menunjukkan seni lukisan rogan purba untuk kami, mula-mula dengan merebus minyak jarak menjadi pes lengket dan menambah pelbagai serbuk berwarna. Kemudian, Jumma menggunakan batang besi nipis untuk meregangkan pes menjadi reka bentuk yang melukis pada separuh daripada sehelai kain. Akhirnya, dia melipat kain itu separuh, memindahkan reka bentuk ke sisi lain. Sekeping yang telah siap adalah corak simetri yang rumit yang meniru letupan warna yang diletakkan dengan sangat tepat. Saya tidak pernah melihat kaedah melukis ini sebelum ini, daripada bahan-bahan sehinggalah kepada tekniknya.

Selain daripada semua seni buatan manusia yang luar biasa, kami juga dapat melihat salah satu ciptaan Alam Semulajadi yang terhebat. Pada suatu petang, Bharat membawa kami ke Great Rann, yang terkenal sebagai padang pasir garam terbesar di dunia. Ia mengambil sebahagian besar Gurun Thar dan terus melintasi sempadan ke Pakistan. Bharat memberitahu kami satu-satunya cara untuk melintasi padang pasir putih adalah melalui unta dan selepas melihatnya-dan berjalan di atasnya.ia-saya percaya dia. Sebahagian daripada garam itu kering dan keras tetapi semakin jauh anda pergi, semakin paya menjadi dan tidak lama lagi anda mendapati diri anda tenggelam ke dalam air payau.

Selama tiga hari penjelajahan kampung kami, kami menghabiskan satu malam di sebuah hotel yang menyaksikan hari-hari yang lebih baik di Bhuj dan satu malam di Pusat Peranginan Kampung Shaam-E-Sarhad di Hodka, sebuah perkampungan yang dimiliki oleh puak dan hotel yang dikendalikan. Bilik-bilik itu sebenarnya adalah pondok lumpur tradisional dan "khemah eko" yang telah dikemas kini dengan kemudahan moden, termasuk bilik mandi en suite. Pondok dan khemah menampilkan karya cermin terperinci yang kami lihat di rumah orang ramai, serta tekstil cerah dan tembikar Khavda.

Pada malam terakhir kami di Hodka, selepas makan malam bufet masakan tempatan di khemah makan terbuka hotel, kami berkumpul dengan beberapa tetamu lain di sekitar unggun api sambil beberapa pemuzik memainkan muzik tempatan. Memikirkan semua seni yang telah kami lihat, saya terfikir bahawa tidak ada barang ini yang berkemungkinan menjadikannya muzium. Tetapi itu tidak menjadikannya kurang cantik, kurang mengagumkan, kurang tulen, atau kurang layak dipanggil seni. Adalah mudah untuk mengasingkan tontonan seni kita kepada muzium dan galeri dan memandang rendah pada perkara yang hanya dilabelkan sebagai "kraf." Tetapi jarang sekali kita dapat melihat seni tulen dibuat dengan bahan yang begitu mudah, menggunakan kaedah yang diturunkan selama beratus-ratus tahun antara ahli keluarga, mencipta perkara yang sama indahnya dengan apa-apa yang digantung di dinding galeri.