Meneroka Budaya Odisha, India Melalui Homestay Diraja

2024 Pengarang: Cyrus Reynolds | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-02-08 21:34

"Ini adalah istana yang mulia, " tuan rumah saya Raja Braj Keshari Deb, ketua keluarga diraja Aul Odisha sekarang, menjelaskan sambil menunjukkan kepada saya sekitar jenazah istana Killa Aul yang berusia 400 tahun yang berkeliaran. Di sebelah tempat kami berdiri di atas pelantar yang menghadap ke halaman yang kini kosong adalah bekas bilik takhta yang ditinggikan. Bahagian luarnya yang kasar tidak menunjukkan fakta bahawa ia menempatkan kemuncak istana: lukisan dinding Meenakari ala Rajasthani yang usang namun mempesonakan, menampilkan motif merak bertatahkan kepingan kaca berwarna Belgium. Imaginasi saya menyala, saya membayangkan raja-raja dahulunya duduk di sana sambil mempengerusikan hal-hal penting negara atau menikmati muzik secara langsung dan pertunjukan tarian bersama keluarga mereka.

Istana pada asalnya adalah kubu lumpur sederhana di atas tanah yang diberikan oleh Mughals kepada Raja Telanga Ramachandra Deba untuk menubuhkan kerajaannya pada tahun 1590. Beliau adalah anak sulung kepada raja Hindu merdeka terakhir Odisha masa kini, Telaga Mukunda Deba dari dinasti Chalukya India selatan. Raja memerintah dari Kubu Barabati di Cuttack sehingga dia terbunuh pada tahun 1568 semasa tempoh bergolak ketidakstabilan politik, pengkhianatan, dan pencerobohan Afghanistan. Keadaan memaksaisteri dan anak-anak raja untuk melarikan diri, dan hanya apabila Mughal mengambil alih, anak sulung raja itu diiktiraf sebagai pemerintah yang sah.

Sejak itu, Killa Aul telah menjadi rumah kepada 19 generasi pemerintah, walaupun kerabat diraja kehilangan kuasa rasmi mereka selepas India memperoleh kebebasan daripada British pada tahun 1947. Sama seperti keluarga diraja lain di India, keluarga diraja Odisha terpaksa menggabungkan kerajaan mereka, yang dikenali sebagai "negara putera", dengan Kesatuan India yang baru ditubuhkan. Akhirnya, kerajaan India membubarkan gelaran dan pembayaran pampasan mereka ("dompet peribadi"), meninggalkan mereka untuk menjaga diri mereka sebagai rakyat biasa, walaupun dengan keturunan diraja.

Untuk menjana pendapatan dan mengekalkan legasi mereka, semakin ramai kerabat diraja telah menerima pakai konsep homestay warisan yang popular di Rajasthan, secara beransur-ansur membuka kediaman mereka kepada tetamu. Homestay diraja di Odisha terletak di kawasan serantau yang kebanyakannya tiada infrastruktur pelancongan.

Inap desa bukan sahaja menjadikan kawasan luar biasa ini boleh diakses oleh pengembara yang ingin menjauhkan diri daripada orang ramai, mereka juga menyediakan peluang unik untuk mengalami pengalaman budaya yang mengasyikkan dan bermakna. Mewah dan murni, sifatnya tidak. Walau bagaimanapun, kekakuan mereka adalah sebahagian daripada tarikan. Ia seperti muzium hidup yang menyediakan tingkap ke masa lalu. Setiap hartanah mempunyai daya tarikan tersendiri, dan menawarkan sesuatu yang berbeza dan tersendiri. Apatah lagi, interaksi peribadi terbaik yang tidak ternilai dengan tuan rumah diraja yang menarik!

Pelancongan saya ke Killa Aul meneruskan denai melalui hutan, melepasi runtuhan istana yang runtuh ke kuarters bekas wanita diraja dengan anak tangga menuju ke kolam mandi zaman pertengahan. Tersebar di sekitar harta tanah seluas 33 ekar itu adalah tumbuhan jarang (termasuk kewda, digunakan sebagai pati untuk minyak wangi dan perasa biryani), lebih daripada 20 jenis pokok buah-buahan, bunga champa nag aromatik (popular dalam kemenyan), pokok palma penghasil todi, dan taman herba nenek moyang, kandang kuda lama dan kuil keluarga.

Kediaman diraja dan kuarters tetamu terletak di luar gerbang dan halaman yang sengaja mengelirukan yang direka untuk menghalang penceroboh keluar. Saya dapati saya sebenarnya telah tiba di pintu masuk sebelah. Pintu masuk utama istana menghadap Sungai Kharasrota, ketika pelawat datang dengan bot kembali pada zaman kegemilangannya.

Sememangnya, persekitaran tepi sungai itulah yang sangat istimewa dan merupakan tempat untuk dikunjungi ketika matahari terbenam. Kami menikmati koktel di sekeliling api, manakala hidangan istimewa homestay-gergasi itu menghisap udang segar dari sungai-dimasak di tengah-tengah api untuk makan malam. 24 hidangan tempatan dihidangkan secara bergilir-gilir di sana. Makan tengahari mewah saya termasuk chutney tomato masam manis, kofta ikan, kari nangka, bunga labu goreng dan chenna poda (pencuci mulut keju karamel panggang). Apabila tuan rumah mendengar bahawa saya masih belum mencuba pakhala (hidangan Odia yang ikonik dan sangat digemari yang diperbuat daripada nasi, dadih, dan rempah ratus), dia dengan bertimbang rasa meminta kakitangan dapur menyediakannya untuk saya, sementara tuan rumah yang berpengetahuan mendidik saya tentang keistimewaan Politik India sambil minum bir.

Ada yang tidak dapat dilupakanpenampakan buaya dan burung di safari bot melalui Taman Negara Bhitarkanika, persembahan tarian tradisional oleh gadis kampung tempatan, dan berkayak ke sebuah pulau di sungai melengkapkan penginapan saya dengan sempurna. Tapak Buddha di Odisha hanya sejam jauhnya.

Seterusnya, perjalanan tiga jam ke pedalaman membawa saya ke Kila Dalijoda, bekas istana keseronokan rekreasi Raja Jyoti Prasad Singh Deo, yang tergolong dalam dinasti Panchakote Raj pemerintah dari Bengal Barat yang berjiran. Apa yang anda lakukan apabila anda seorang raja tetapi British menghalang anda daripada memburu di tanah yang mereka kuasai? Anda membeli hutan anda sendiri dan membina rumah agam British olok-olok yang lebih mengagumkan daripada mereka! Begitulah Kila Dalijoda, dinamakan sempena banjaran hutan Dalijoda, wujud pada tahun 1931. Menurut tuan rumah saya (cicit raja Debjit Singh Deo dan isterinya Namrata), pesta memburu perayaan Holi yang hedonistik dengan gadis-gadis menari dari Varanasi adalah sebahagian daripada seronoknya.

Kehidupan di tempat penginapan tidak mungkin lebih berbeza pada masa kini. Tuan rumah menyelamatkannya daripada terbiar dan setinggan, dan menjalani gaya hidup sara diri yang harmoni di sana sementara kerja pemulihan yang teliti diteruskan. Namun begitu, kegemilangan dunia lama rumah agam itu sebahagian besarnya telah dikembalikan, dengan tingkap kaca berwarna melengkung yang menarik perhatian yang menangkap cahaya. Malangnya, apa yang tidak boleh digantikan ialah hutan (sebahagian besarnya hilang selepas orang Indiakerajaan mengambil alih). Saya terperanjat dengan betapa sunyinya harta batu laterit berwarna coklat yang menjulang tinggi terhadap landskap luar bandar yang nyata. Ternyata, ia menyediakan pangkalan yang ideal untuk menerokai kawasan itu.

Berbeza dengan suasana santai di Killa Aul, Kila Dalijoda amat sesuai untuk keluarga yang aktif, dengan cukup untuk melakukan sekurang-kurangnya seminggu. Minat bercampur hos dalam pertanian organik, hidupan liar, melukis, memasak, mitologi Hindu dan kebajikan masyarakat puak tempatan bermakna ada sesuatu untuk semua orang.

Perjalanan hutan awal jam 6 pagi membawa saya ke sebuah kampung terpencil, benar-benar terputus daripada tamadun dan didiami oleh suku asli Sabar. Lebih dekat dengan homestay, ahli suku Munda telah menubuhkan rumah bir terbuka, di mana mereka menjual bir beras handia tradisional yang dibancuh dengan kuat untuk menyara diri mereka sebagai ganti memburu. Semasa lawatan saya, saya bertemu dengan artis puak yang terkenal, melawat rumah orang tua untuk lembu, kagum dengan ulat sutera di homestay dan mengetahui tentang resipi keluarga eksklusif yang tidak terdapat di restoran.

Istana Gajlaxmi, destinasi utama untuk pencinta alam, adalah persinggahan saya yang seterusnya. Ia mungkin satu-satunya tempat di India di mana anda boleh tinggal di tengah-tengah hutan rizab yang dilindungi di rumah keturunan diraja. Hanya 10 minit dari lebuh raya di Dhenkanal, jalan tanah yang licin dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan tebal dan akhirnya dibuka ke kawasan lapang tinggi di mana istana "hantu" putih (dilabelkan dengan tepat oleh tuan rumah)bangkit di hadapan saya.

Kediaman diraja 1930-an ini dibina oleh datuk tuan rumah, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, anak ketiga raja Dhenkanal dahulu. Minatnya termasuk menulis, membuat filem, dan sihir. Hartanah ini mendapat namanya daripada Gajlaxmi Puja tahunan yang didedikasikan untuk dewi Laxmi dan diraikan dengan ketara di Dhenkanal. Terdapat juga gajah liar di hutan sekitar. Mereka datang untuk menyerbu pokok mangga di taman tuan rumah semasa musim panas. (Saya boleh faham sebabnya. Kemuncak makan tengah hari saya ialah hidangan mangga manis dan pedas yang lazat, dibuat dengan penuaian pertama musim ini). Banyak jenis burung dan haiwan lain boleh dilihat semasa duduk di tepi tasik, dalam jarak berjalan kaki yang singkat.

Panorama pergunungan yang mempesonakan di tempat penginapan ini didominasi Megha (Cloud) Hill, yang menjulang megah di bahagian belakang. Sukar untuk mempercayai bukit itu tandus pada akhir 1990-an, sehingga bapa tuan rumah (seorang pemburu yang bertukar menjadi pemuliharaan) meyakinkan penduduk kampung untuk menangkap sesiapa yang memotong pokok di sana. Hos J. P. Singh Deo mengetuai tetamu berjalan kaki dua jam pagi yang berwawasan melalui hutan ke sebuah dusun suku. Namun, apa yang tidak akan saya lupakan dalam keadaan tergesa-gesa ialah kulit harimau pemakan manusia yang kelihatan ganas, dipamerkan dengan gigi tajam terpampang di dalam kabinet antik di ruang tamu homestay. Harimau itu ditembak oleh bapa tuan rumah atas permintaan kerajaan Odisha selepas ia meragut 83 nyawa.

Destinasi terakhir saya ialah Istana Dhenkanal, rumah kepadaKeluarga diraja Dhenkanal, di kaki Bukit Garhjat Odisha. Istana itu dibina pada akhir abad ke-19 di tapak kubu tempat pertempuran berlarutan dengan penceroboh Marathas berlaku lebih 100 tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, sejarah keluarga itu kembali lebih jauh, ke 1529, apabila Hari Singh Vidyadhar, seorang komander tentera raja Odisha, mengalahkan ketua Dhenkanal tempatan dan menubuhkan pemerintahan ke atas wilayah itu. Ketua keluarga diraja Dhenkanal semasa, Brigadier Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, berkhidmat dalam Tentera India dan juga sebagai Menteri Pertahanan India. Seorang lelaki yang berjenaka, dia mendakwa telah mengasaskan Persatuan Suami Henpecked India yang terdiri daripada ahli keluarga isterinya.

Walaupun istana ini sangat megah tanpa terlalu formal, sukar untuk tidak berasa sedikit terharu semasa ketibaan. Pintu masuk, dengan dua pintu masuk monumentalnya, adalah menarik untuk dikatakan. Pintu berkembar berhias membuka keluar ke halaman dengan tangga menuju ke kawasan penerimaan tetamu istana. Patung-patung singa berwarna-warni menjaga pintu, dan di atasnya terletak pavilion berkubah tempat pemuzik bermain untuk pelawat terhormat. Selepas mengikuti tangga ke atas, saya mendapati diri saya berada di ruang duduk, dengan terkejut diketuai oleh tunggangan taxidermy kepala gajah rouge yang besar. Rupa-rupanya, gajah itu membunuh sembilan orang sebelum ditembak oleh raja pada tahun 1929.

Tuan rumah saya yang mesra, putera mahkota Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo dan isterinya yang lincahMeenal, cepat buat saya tenang. Semasa tuan rumah memberi saya lawatan, dia menceritakan warisan keluarga diraja dengan anekdot dan kisah silam yang mengasyikkan. Struktur semula jadi, seperti dewan durbar (khalayak) yang dihiasi dengan foto raja-raja terdahulu, adalah tempat tumpuan yang terpelihara dengan baik.

Pelbagai item penting, seperti senjata perang yang masih berfungsi, dipamerkan. Perpustakaan istana, yang dipenuhi dengan buku dan manuskrip yang jarang ditemui, juga dibuka untuk tetamu. Aspek lain yang luar biasa tetapi kurang jelas termasuk kuil keluarga dengan dewa berusia berabad-abad, dan mandap batu lama (platform untuk ritual keagamaan) dengan ukiran yang mencerminkan alam semesta, penciptaan dan kehidupan. Mereka mengatakan batu bercakap dalam Odisha dan itu benar.

Tuan rumah artistik sebahagian besarnya bertanggungjawab terhadap penampilan semasa istana. Dia telah mengubahnya secara beransur-ansur sejak 27 tahun yang lalu, bermula dengan hanya beberapa bilik untuk tetamu. Saya mengagumi kebolehannya mencipta rupa bergaya daripada menggandingkan pusaka keluarga dengan hiasan yang meriah. Bakatnya tidak terhenti di situ sahaja. Dia juga mempunyai rangkaian pakaiannya sendiri, yang dijual di kedai cenderahati homestay, yang mempromosikan reka bentuk kontemporari yang diperbuat daripada tenunan tradisional Odia.

Istana Gajalaxmi dan Dhenkanal ialah pangkalan yang luar biasa untuk lawatan. Di kampung Sadeibereni, pengrajin mengamalkan kraf kuno dhokra-teknik tuangan logam menggunakan kaedah lilin hilang. Ikat sari tradisional ditenun di kampung Nuapatna dan Maniabandha. Di Joranda, sekte orang suci yang luar biasa dari kultus Mahima menjalani kehidupan membujang dan pergerakan berterusan, tidursedikit dan tidak makan selepas matahari terbenam.

Pengembaraan saya berakhir di sana tetapi jejak warisan diraja Odisha tidak. Lebih jauh ke selatan, di sebuah pulau di Tasik Chilika (lagun air payau terbesar di Asia), terdapat Istana Parikud, dibina oleh Raja Bhagirath Manasingh pada tahun 1798. Di utara jauh Odisha, Istana Belgadia Mayurbhanj yang telah dipulihara dengan indah menceritakan kisah dinasti Bhanj yang memerintah lama. dan mempunyai program artis-in-residence. Istana Nilagiri, di daerah Balasore, juga mengalu-alukan tetamu. Kira-kira sejam ke pedalaman dari Pantai Chandipur, tempat air pasang surut berbatu-batu dua kali sehari.