Solo Trekking di Nepal: Taman Negara Everest

2024 Pengarang: Cyrus Reynolds | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-02-08 21:40

"Om mani padme hum."

Saya mendengar mantera Sanskrit berkali-kali semasa trekking solo di Nepal, tetapi kali ini ia lebih manis berbanding sebelum ini. Saya mendongak dari makan tengah hari jejak nak cheese ke wajah Sherpa yang berpipi merah. Dia adalah satu-satunya orang yang ditemui sejak matahari terbit. Dengan senyuman yang baik, dia memberi isyarat kepada saya untuk mengikuti ribut salji. Masanya adalah baik: Saya letih dan tersesat.

Saya tidak pasti apa yang membuatkan rasa beku, letih dan sesak nafas terdengar menarik semasa duduk di pantai yang indah di Thailand dua minggu sebelumnya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh John Muir, gunung sedang memanggil, dan saya rasa saya mesti pergi. Dalam detik kegilaan, saya menaiki penerbangan ke Kathmandu dan memulakan salah satu pengembaraan terhebat dalam hidup saya: 19 hari mendaki sendirian di Taman Negara Sagarmatha (Everest).

Kathmandu sibuk. Saya menghabiskan beberapa hari tawar-menawar untuk peralatan pengembaraan tiruan di kedai yang bercahaya malap. Seterusnya, saya mengambil peta topografi-satu seperti yang saya telah belajar membaca semasa tentera. Kem Pangkalan Everest ialah tempat yang popular pada musim bunga, jadi saya bercadang untuk mengelilingi taman negara mengikut arah jam. Memulakan pengembaraan solo saya di bahagian barat taman yang lebih tenang akan membantu mengelakkan denai yang paling sesak.

Saya tahu bahawa mendaki sendirian di Himalaya akan menjadi pengalaman yang sama sekali berbeza. Kesendirian di tempat purba ini akan menjadi satu rahmat, dan saya boleh memilih langkah saya. Saya bercadang untuk membawa barangan saya sendiri, yang menghasilkan kira-kira 30 paun gear dan air. Pemandu dan kuli bergantung pada pelancongan untuk pendapatan, jadi selepas perjalanan, saya memberikan semua peralatan dan baki mata wang terus kepada keluarga di laluan itu.

Keselamatan adalah kebimbangan yang jelas. Saya mendapatkan nasihat daripada jurupandu lapuk yang ditemui di pub yang dipenuhi asap di Thamel. Mereka adalah watak yang menyeronokkan, penuh dengan cerita dan kehidupan. Ada yang hilang jari akibat radang dingin. Saya mencemuh apabila mereka memberitahu saya bagaimana Snickers didambakan di tempat yang lebih tinggi, tetapi mereka betul: hanya menggigit gula-gula beku boleh menaikkan semangat selepas hari yang sukar di laluan itu.

Memasuki Himalaya

Penerbangan ke Lukla adalah bahagian yang sama menggembirakan dan menakutkan, dan keseronokan bermula di lapangan terbang Kathmandu. Dengan hanya 10 kilogram (22 paun) elaun bagasi bagi setiap penumpang, penimbang antik semasa daftar masuk telah diteliti. Berat boleh difahami sebagai kebimbangan apabila terbang melalui udara nipis dalam pesawat turboprop yang kecil. Penumpang yang teruja berbual dalam pelbagai bahasa; pengembaraan menghampiri kami.

Apabila terbang ke Lukla, duduk di sebelah kiri untuk pemandangan terbaik yang dilitupi salji-dengan andaian anda boleh mengalihkan pandangan anda dari pertunjukan di kokpit terbuka. Sepanjang tempoh penerbangan selama 45 minit itu, kami berselang-seli antara tercungap-cungap di pergunungan dan ternganga melihat copilot, yang sedang marah-marah mengepam tuas tersekat dan menetapkan semula pemutus berkelip. Perjalanan mencapai sekitar $5 seminitudara, tetapi saya rasa saya mendapat lebih daripada nilai wang saya.

Lapangan Terbang Tenzing-Hillary (LUA) di Lukla diragui dikenali sebagai "lapangan terbang paling berbahaya di dunia." Jalur pendaratan pendek mempunyai cerun menaik 11 darjah dan berakhir di dinding batu. Jika angin berubah semasa pendekatan, seperti yang biasa berlaku di pergunungan, tidak ada masa untuk berhenti untuk percubaan kedua. Untuk melekat pada pendaratan, juruterbang berkepala datar perlu terbang ke gunung. Granit kelabu memenuhi pemandangan melalui tingkap hadapan sehingga anda (mudah-mudahan) turun dari pesawat beberapa saat kemudian dengan kaki goyah. Sebelum pergi, saya mengucapkan terima kasih kepada juruterbang mahir kami. Mereka kelihatan gembira dapat kembali ke terra firma seperti orang lain.

Walaupun penerbangan itu liar, anda tidak lama lagi menyedari ia adalah upacara laluan yang betul untuk mengakses Himalaya. Saya melihat kedamaian serta-merta sebaik sahaja di laluan itu. Klakson hon di Kathmandu digantikan dengan hanya bunyi angin dan loceng gemerincing di kereta api yak.

Nepal menikmati kelembapan yang rendah pada bulan April, memberikan langit ketajaman dan kejelasan yang berlebihan. Saya merasakan seolah-olah saya boleh melihat dengan mustahil di setiap arah, dan apa yang saya lihat adalah nyata. Landskap gunung hampir terlalu sempurna untuk diproses. Otak bergelut untuk bersaing. Tiada jalan raya, wayar, papan tanda, atau pagar yang merosakkan keagungan dalam mana-mana arah. Hanya cairns, timbunan batu yang mesra, ada di sana untuk mengingatkan saya bahawa saya tidak bersendirian. Mereka secara senyap menunjukkan laluan kepada saya pada banyak pagi yang dingin.

Pada hari kedua berjalan kaki, saya tiba di Bazar Namche. Namche ialah hab dan persinggahan terakhir untuk keperluan saat akhir seperti crampondan pizza. Ia juga merupakan peluang terakhir untuk menggunakan ATM. Kedai roti menawarkan hidangan manis dan dokumentari skrin pada waktu malam. Suasana sosial dan meriah. Pengembara yang baru tiba teruja untuk menuju lebih tinggi. Pengembara yang letih turun berganda-ganda gembira untuk menikmati pilihan makanan baharu dan oksigen yang banyak. Walaupun Namche Bazaar terletak pada ketinggian 11, 286 kaki, ia adalah rendah mengikut piawaian Himalaya.

Untuk menyesuaikan diri dengan lebih cepat, saya menggunakan tiga hari saya di Namche Bazaar dengan bijak dengan mematuhi pepatah gunung “naik tinggi, tidur nyenyak”. Kenaikan serantau menyediakan senaman yang mendebarkan yang diganjari oleh pemandangan yang luar biasa. Sebelum pergi, saya membayar untuk mandi air sejuk, terakhir saya selama 16 hari, dan membeli bar Snickers tambahan untuk berjaga-jaga.

Tiada jalan raya di Taman Negara Everest. Segala-galanya perlu bersusah payah dibawa oleh kuli dan yaks. Kereta yak yang bermuatan berat bergegar di sepanjang denai. Saya dinasihatkan supaya jangan sekali-kali berkongsi lintasan jambatan dengan mereka, dan sentiasa mengalah ke tepi laluan yang paling jauh dari tepi. Nasihat itu tepat. Kemudian, saya dipijak apabila beberapa haiwan dikejutkan dengan helikopter yang melalui atas kepala rendah. Binatang-binatang yang panik itu memberi saya hentakan yang baik dan patah kaki saya, tetapi sekiranya saya berada di tebing denai, mereka mungkin telah menolak saya.

Air berais dan air terjun kecil biasanya menyediakan air minuman saya. Ia sangat jernih, tetapi saya selalu merawat air terlebih dahulu. Sehingga anda berada di puncak, yang sebenarnya merupakan pilihan di Taman Negara Everest, anda harus menganggap penempatan lebih tinggi dan menghantar pencemaran ke hilir. sayasedang minum lebih daripada dua gelen air sehari untuk mengatasi dehidrasi akibat udara kering dan peningkatan ketinggian.

Pada waktu petang, saya berborak dengan pengembara lain di sekitar dapur membakar yak-dung di pondok teh. Perbualan menjadi omong kosong nombor. Ketinggian kekal di hadapan fikiran semua orang atas sebab yang baik: Ia boleh menjadi pembunuh jika anda mengacaukan matematik. Walaupun semuanya berjalan lancar, kekurangan oksigen boleh mendatangkan pelik kepada badan. Anda secara fizikal berubah apabila kapilari baru tumbuh untuk mengalihkan darah. Dalam perjalanan selama seminggu, anda akan merasainya. Tetapi menurut seorang doktor sukarela, berlama-lama benar-benar menyebabkan perkara menjadi "menjadi pelik." Dia betul.

Tidur tidak datang dengan mudah tidak kira betapa letihnya anda, dan mimpi adalah karnival psychedelic. Tubuh menghasilkan lebih banyak sel darah merah untuk membawa oksigen. Untuk memberi ruang, cecair lain disingkirkan. Pergi ke tandas 10 kali pada mana-mana malam bukanlah sesuatu yang luar biasa. Malangnya, tandas tersebut terlalu kerap ditemui di hujung lorong sejuk di pondok denai. Yang paling teruk adalah di luar di rumah luar bersalji, tetapi sekurang-kurangnya anda dapat melihat bintang.

Bilik rumah persinggahan yang tidak bertebat di sepanjang denai terasa seperti berkhemah di dalam rumah. Sebelum masuk lebih kurang jam 7 malam. setiap malam, saya menuang air mendidih ke dalam botol saya untuk digunakan sebagai pemanas katil. Setiap pagi mereka beku padat di bawah selimut tebal. Banyak malam dihabiskan untuk berkhayal tentang selaran matahari dan minuman kelapa di aras laut. Sementara itu, awan nafas beku berkumpul di atas katil seperti sistem cuaca.

Melintasi Cho La Pass

Saya tahu pas Cho La akan menjadi sukar, dan ia tidak mengecewakan. Petunjuk ceria pada peta saya telah membuat saya ketakutan terlalu lama: "melintasi ais yang sukar," "bahaya batu tumbang," dan "menganjak celah-celah". Perebutan menegak ke atas moraine yang longgar dan glasier yang tidak stabil berdiri dengan tegas pada 17, 782 kaki, menghalang laluan ke Kem Pangkalan Everest. Cho La ialah titik secubit yang menghubungkan bahagian barat taman negara dengan laluan popular ke Everest. Jika saya tidak dapat menyeberanginya, saya akan terpaksa menghabiskan masa seminggu untuk berundur. Keuntungan ketinggian yang diperoleh dengan susah payah akan terbatal.

Saya bermula pada pukul 4 pagi dengan lampu depan, tetapi Cho La lebih temperamental daripada biasa. Laluan itu dikaburkan oleh salji dari ribut musim sejuk yang telah memerangkap saya sehari sebelumnya. Batu yang dilitupi ais tergelincir dan jatuh ketika saya memanjat ke atas seorang diri. Salji membersihkan saya dari slaid yang tidak kelihatan di atas. Tiada kumpulan yang cuba menyeberangi hari itu kerana keadaan. Saya menyiasat celah-celah yang baru disembunyikan dengan tiang memanjat saya. Saya berasa terdedah dan keseorangan. Beberapa perkara yang meresahkan seperti melihat bongkah batu sebesar kereta bergerak dengan sendirinya. Saya menguruskan lintasan, kemudian rebah untuk berehat sementara salji berkumpul di janggut saya. Saya tidak pasti saya boleh meneruskannya-ketika itulah Sherpa yang tunggal tiba tepat pada masanya, menyanyikan manteranya.

Saya menghabiskan dua malam yang mulia untuk pulih di Dzongla sebelum menolak ke Gorak Shep, perhentian terakhir sebelum Kem Pangkalan. Saya makan bar Snickers berharga terakhir saya dengan perlahan dan penuh hormat. Selepas dua senario bertahan musim sejuk dalam satu minggu, saya mempunyai yang baharupenghargaan kerana menikmati masa kini. Secara terang-terangan, saya berasa lebih hidup daripada sebelumnya. Cabaran di Himalaya memang sukar, tetapi ganjarannya lebih besar.

Tiba di Kem Pangkalan Everest

Ironisnya, Gunung Everest tidak kelihatan dari Kem Pangkalan Everest. Saya memulakan pendakian saya ke Kala Patthar, sebuah "bukit" bersebelahan dalam kegelapan untuk mendapatkan pemandangan terbaik Bunda Suci itu sendiri. Pada ketinggian 18, 500 kaki (5, 639 meter), saya telah dijamu dengan matahari terbit dan pemandangan yang menakjubkan dari puncak dunia ini. Bendera doa berkibar-kibar dalam tiupan angin ketika saya tercungap-cungap. Paras oksigen di atas Kala Patthar hanya sekitar 50 peratus daripada paras di paras laut. Bagi kebanyakan pengembara, ini adalah ketinggian tertinggi yang saya akan alami di Himalaya. Saya cuba bayangkan perasaan pendaki dengan hanya 33 peratus oksigen apabila mereka sampai ke puncak Everest di hadapan saya.

Keesokan harinya, walaupun cuaca tidak menentu, saya berjalan kaki selama tiga jam ke Kem Pangkalan Everest. Saya berasa gelisah dan pening. Selepas seumur hidup menonton dokumentari tentang Gunung Everest, impian zaman kanak-kanak telah direalisasikan. Apabila saya tiba, air mata gembira cuba membeku di wajah saya.

Helikopter menderu di atas apabila bekalan dibawa naik. Memandangkan musim pendakian akan bermula, suasana menjadi riuh rendah dan riuh rendah. Saya bertemu pasukan kamera dari BBC dan National Geographic. Saya dengan penuh hormat menyentuh Air Terjun Khumbu, permulaan laluan ke Everest dan salah satu bahagian yang paling berbahaya. Untuk melampaui tempat saya berdiri memerlukan permit mendaki $11,000.

Seperti banyak kali sepanjang perjalanan saya, saya merasakan tekanan barometrik menjunam. Telingaku berdengung apabila cuaca buruk melanda dengan cepat. Saya terpaksa meninggalkan Kem Pangkalan lebih awal daripada yang saya mahu, tetapi alternatifnya ialah memohon untuk bermalam di khemah orang yang tidak dikenali! Saya bergegas kembali ke Gorak Shep. Tetapi apabila salji bertiup ke tepi dan batu-batu rapuh menggelongsor di sekeliling saya, saya mempunyai senyuman di wajah saya. Entah bagaimana, saya tahu semuanya akan baik-baik saja. Tidak kira apa pengembaraan sepanjang hidup saya, masa yang saya habiskan di puncak dunia akan menjadi milik saya selama-lamanya.

Saya menyanyikan " om mani padme hum " semasa turun.